Su pasión por la hostelería rural le llevó a ella y a su marido a restaurar una primera hacienda en la región de Toscana. Pero esto eran sólo los prolegómenos, ya que su gran obra de arte llegaría con la adquisición de una vieja y abandonada noble villa –o casa padronale– dedicada a las tareas propias de la cosecha y ganadería durante más de tres siglos. Aquel edificio en ruinas, situado en plena región de Umbría, sufrió, a lo largo de 10 años, una meticulosa reforma y hoy acoge a fieles clientes de todo el mundo amantes de la buena cocina y el lujo rústico.

El hotel está lo suficientemente lejos de todo como para romper con las rutinas y lo suficientemente bien comunicado como para que un retiro aquí no resulte nada complicado. Se llama Palazzo Terranova y su nombre aparece en las agendas de los más vip de Italia, no en vano, se ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores hoteles de este país.

Visión gastronómica
El palacio reformado, y con todo su esplendor recuperado, abrió sus puertas en el verano de 1999 y a finales del año 2000 se incorporó Honor como jefa de cocina dando, si cabe, aún más impulso a su renombrada calidad culinaria. De hecho, una de las actividades más demandadas del hotel es la de “clases de cocina”, una oportunidad excelente para aprender y perfeccionar los conocimientos en gastronomía italiana y que se hace extensiva también a los niños. El éxito ha sido tal que, para los más exigentes, y dos veces al año, coincidiendo con la época de las trufas, se han institucionalizado unos cursos de cocina incluidos en un paquete de una estancia de cinco noches en el hotel con actividades en torno al arte culinario, como una salida a la caza de la trufa con perros adiestrados y visitas a la Feria de la Trufa y de los Productos del Bosque de la vecina localidad de Città di Castello, lugar en el que, por cierto, nació y se crió Monica Bellucci.

En 2002 este palazzo fue incluido en el Andrews Harper Hideaway Report, “The Ultimate Harper Travel Guide to Luxury Hotes, Resorts & Hideaways”, informe anual elaborado por expertos observadores que se caracterizan por su objetividad e independencia -ya que viajan de incógnito- y que dan prestigio internacional a hoteles seleccionados en todo el mundo, como éste, que además es miembro del selecto portfolio de Chic Retreats.

Instalaciones
Palazzo Terranova cuenta con ocho suites divididas por categorías que van desde la classic room a la deluxe room. Cada una tiene una decoración propia y un nombre inspirado en la ópera, La Traviata, Il Trovatore, Rigoletto… además ofrece una villa independiente, La Palazzina, ubicada en los jardines del palazzo y con capacidad para albergar a cinco personas.

Terranova dispone además de una espléndida piscina con vistas al valle y un centro de spa llamado Il Tempio. Su preciado restaurante sirve los más exquisitos platos de inspiración gastronómica local y su cocina abre las puertas a los mencionados cursos para sibaritas con ganas de aprender los secretos de la cocina italiana.

Palazzo Terranova Country House
Loc. Ronti, Morra, Perugia, Italia
www.palazzoterranova.com
www.chicretreats.com

Son esas cosas que tiene la naturaleza, que en latitudes donde no te lo esperas, resulta que hay un pequeño tesoro natural cuya existencia es posible gracias a la mencionada –y prodigiosa– corriente del Golfo. Así, la isla posee interminables playas de arena fina, bellos paisajes y pintorescas localidades que aderezan la estampa.

Naturaleza y exclusividad
Por muy al norte que estemos, resulta que en Sylt ni el mar es tan frío ni el clima es tan duro. La isla –perteneciente al grupo de las Frisias– es un destino muy cotizado al que acude la jet set nórdica desde hace más de un siglo, pues nada mejor que una ínsula para concentrar todas las maravillas que se desean durante un merecido periodo vacacional. Y así es la pequeña Sylt, una colección de excelentes restaurantes, hoteles con encanto, balnearios y una naturaleza única, sosegada.

Postales de ensueño
Su imagen, tan atemporal como codiciada, es asociada a lindas hamacas esparcidas sobre interminables playas. Landas, marismas, dunas y acantilados que miran al Atlántico. Unos reclamos naturales que se han preservado ajenos a desastres especulativos y que se aderezan con opciones deportivas como la práctica de windsurf o trekking y un exclusivo ambiente nocturno, pues al fin y al cabo, aquí se viene de vacaciones y no sólo de contemplación natural y vida sana vive el hombre.

La isla suma siete enclaves indispensables, cuyos nombres seguramente serán difícil de retener en la memoria, al menos si no se está familiarizado con el alemán. A saber: Westerland, Wenningstedt, Kampen, List, Sylt este, Rantum y Hörnum. Ellos se reparten los balnearios, pueblos, parques nacionales, puertos y, en definitiva, la vida diaria de sus 21.000 habitantes. En Westerland, la capital, se encuentra Stadt Hamburg, un Relais & Chateaux perfecto para una escapada. Y en List, el mítico faro, símbolo de la isla y recuerdo más fotografiado, para poder seguir soñando con Sylt, aún lejos de allí.

Más información:
www.sylt.de
www.syltinfo.de
www.westerland.de
www.hotelstadthamburg.com

Fotos del reportaje cortesía de Sylt Marketing.

Recién estrenado el verano nos trasladamos hasta el norte de la isla de Tenerife para descubrir la casa-palacio de los marqueses de La Quinta Roja, un precioso ejemplo de la arquitectura tradicional del barroco insular. Su historia se remonta al siglo XVI y hoy, transformado en un coqueto hotel rural, forma parte del conjunto monumental de la Villa y Puerto de Garachico, uno de esos lugares que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

La Quinta Roja dispone de 20 habitaciones en las que se mezcla el estilo rural del edificio con un toque moderno y minimalista. Se dividen en tres categorías: junior suite, doble estándar y doble plus, y cada una de ellas es diferente. El hotel cuenta además con un salón de convenciones, un bar con terraza –la Tasca del Vino–, una tienda de artesanía, un hermoso patio central canario presidido por una fuente original de la casa, un ajimez (mirador) convertido en sala para la lectura y el descanso, y un pequeño spa con sauna, jacuzzi y solarium.

Su consigna es que una estancia aquí significa respirar paz y libertad, una mezcla equilibrada de solera y estética actual que se completa con un equipo humano entusiasta. Se encuentra a 100 metros de la tranquila playa del muelle y de las espectaculares piscinas naturales “el Caletón”, formadas por la lava de la erupción del volcán de Trevejo, allá por 1706. Los clientes que lo deseen pueden realizar excursiones por la zona con las bicicletas de montaña que el hotel pone a disposición de sus huéspedes. Y tampoco está de más saber que los amantes del golf encontrarán, a escasos 10 minutos, el campo de Buenavista Golf, diseñado por Severiano Ballesteros.

Aunque más allá de sus muros, el mayor aliciente de este encantador hotel histórico es, sencillamente, su ubicación: la bella localidad de Garachico, uno de los rincones más auténticos de Tenerife. ¿Quién será el afortunado que nos cuente su experiencia en La Quinta Roja?

LA QUINTA ROJA
Glorieta San Francisco, Garachico
www.quintaroja.com
Tel. 922 133 377

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LX* y Ó HOTELS te invitan a pasar 2 noches en este hotel

BASES DEL SORTEO

1.- Para participar en el sorteo deberás dejar un comentario en esta entrada. En esta ocasión, en LX* nos gustaría saber cuál es tu playa favorita (dónde está y por qué te gusta) y que nos digas desde donde nos escribes (ciudad, provincia o país, si nos sigues desde fuera de España).

2.- El premio consiste en 2 noches en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. El desplazamiento hasta el hotel no se incluye. Fechas a acordar según la disponibilidad del hotel.

3.- En colaboración con Ó HOTELS, sortearemos la estancia entre todos los participantes que nos envíen un comentario a esta entrada hasta el día 21 de julio.

4.- El nombre del ganador lo publicaremos el día 22 de julio en esta misma entrada. ¡Suerte a todos!

Margaret Fenwick, reconocida blogger afincada en Madrid y escritora sobre temas de sostenibilidad medioambiental y sensibilización ciudadana, ha publicado recientemente un libro con el que pretende transmitir toda esta filosofía de vida. Se llama “EcoChic: pequeños gestos para cuidar de ti y de tu planeta“, lo edita Martínez Roca  y lleva prólogo de Jane Goodall, la primatóloga británica premio Príncipe de Asturias de Investigación 2003. En síntesis, se trata de una obra muy fresca y dinámica, a modo de útil y sencilla guía que nos enseña pequeños gestos que implican un cambio hacia una forma de vida más sostenible. Está ilustrado con cuadros, recordatorios, casos prácticos y curiosidades, de forma que el libro pueda consultarse en cualquier momento.

EcoChic lo puedes comprar en librerías o en la web de La Casa del Libro. Y el blog de Margaret lo puedes descubrir pinchando aquí.

Lavas, olas, nieblas, roques, caminos de vértigo, troncos retorcidos, ocasos atlánticos, profundidades marinas, cubículos blancos… Son impresiones intensas y sin tregua, una experiencia volcánica que la isla de El Hierro deja en la retina y en la memoria de quien se aventura a recorrer la más remota de las Islas Canarias.

Fotos: Tomás Mata

En estos paisajes la presencia humana se antoja tranquila, austera y callada, e invitan a recorrerlos con el mismo ritmo. Y sin embargo, en el punto más alto de El Hierro, vislumbrando el círculo del horizonte desde los 1.500 m de El Malpaso, un sexto sentido nos alerta sobre la aparente calma de la isla. Estamos en el vértice de una gran pirámide volcánica que emergió impetuosa del fondo del Atlántico y luego se resquebrajó en dos, en un cataclismo que pudo provocar olas de más de cien metros de altura. En la isla hay 5oo conos volcánicos a cielo abierto y otros 300 cubiertos por lavas más recientes. Nunca son éstos paisajes suaves: magmas retorcidos, barrancos negros y gredas rojizas, como si las lavas nunca se hubieran acabado de enfriar. Desde El Golfo, la amplia bahía al norte de la isla, asciende de súbito una niebla fría que obliga a abrigarse y convierte en inverosímil el calor calcinante sufrido esa misma mañana en El Julán, una extensión desierta en la costa sur de la isla, sobre cuyas rocas dejaron los primitivos pobladores de la isla, los llamados bimbaches, unas inscripciones todavía enigmáticas. Es el mismo viento que, por constante, hace que en El Sabinar los troncos crezcan retorcidos y pegados al suelo.

Viejas sabinas

Las nieblas de Las Cumbres

El oleaje de los Roques de Salmor

Sobre el mapa El Hierro podría parecer una de esas islas dibujadas cuando éramos niños, escondiendo tesoros o imaginando mundos ideales: en el centro una gran montaña, al norte una bahía fértil, al sur un puerto resguardado de los vientos, al oeste un faro… Todo eso toma en El Hierro los nombres de Malpaso, El Golfo, La Restinga y el faro de Orchila, en una isla cuyos contrastes pueden ser inesperados. En la alta meseta de Nisdafe un pastor y su rebaño aparecen fantasmales entre una niebla septentrional. En El Golfo el perfume tropical embriaga entre cultivos de plátanos, papayas, piñas, malangas y todo lo que se pueda desear en un vergel paradisiaco. Y si se asciende por la ladera sur de la isla, los áridos lajiales se transforman en densos pinares, dehesas de pasto y, ya en la otra vertiente, en bosques de laurisilva con barbas de musgos y líquenes que se alimentan con la humedad de los alisios. El garoe, el árbol sagrado de los bimbaches, podía condensar la humedad del viento en sus hojas dotándoles de un elemento que en El Hierro es muy preciado.

El Sabinar

RESERVA NATURAL
Vista desde el mar, con unos fondos muy apreciados por los submarinistas, la isla aparece como un bloque alargado de costas duras y abruptas, con farallones que ascienden hasta mil metros, contra los que se estrellan las olas espumeantes, más blancas cuanto más oscura es la roca. Aquí hay que olvidar las ampulosas playas de arenas blancas y buscar la intimidad de pequeñas calas renegridas, frente a un océano a veces bravo, donde podremos sentirnos naúfragos o primitivos. En El Hierro el contacto intenso con las fuerzas de la naturaleza está garantizado.

El bosque de Laurisilva

Afortunadamente, grandes extensiones de la isla han pasado a ser protegidas por la Unesco como Reserva de Biosfera: Mencáfete, donde se encuentra una de las mejores muestras de sabinar húmedo canario; Los Roques de Salmor, firmes testigos de la erosión marina; Tibataje, un espectacular acantilado única localización conocida del lagarto gigante de El Hierro (Gallotia Simonyi Machadoi), auténtico fósil viviente en peligro de extinción; y La Reserva Marina de La Restinga, núcleo pesquero del litoral sur de la isla, cuyo entorno marino se conoce como Mar de las Calmas, de fondos abruptos y aguas claras y cálidas. A estas zonas se han añadido otras con menor grado de protección y, en general, en toda la isla se aprecia un grado de conciencia ambiental que agradecerá quien escoja El Hierro como destino.

El camino del Jinama

CAMINOS DE VÉRTIGO
Algunos datos, como que parte de la isla no dispusiese de red eléctrica hasta hace apenas dos décadas, confirman la sensación que en El Hierro el tiempo haya transcurrido más despacio que en el resto de las islas canarias. Cualquier desplazamiento entre las poblaciones principales de la isla, Valverde y Frontera, requería subidas y bajadas de media jornada a pie o en burro por peligrosos y vertiginosos caminos. Hoy son recorridos por los excursionistas que disfrutan de espectaculares vistas en los miradores de Jinama o de La Peña.
Éstos eran los caminos de la “Muda”, el rito de la transhumancia con el que familias, muebles, animales domésticos y rebaños vivían el ciclo agrícola anual y que, junto a la Bajada de la Virgen de los Reyes, cada cuatro años, eran la base de las relaciones sociales entre las diferentes poblaciones de la isla. Así surgieron amistades, negocios y bodas, y quizá sea por eso que todavía hoy en El Hierro todos se conocen o están emparentados de una u otra forma.
La construcción de la carretera que desciende a través de los bosques de laurisilva y el túnel entre estas dos poblaciones ha ido rebajando ese trasiego vertical sin el que la isla no puede ser entendida.
Entre el arriba y el abajo, entre las cumbres y la costa, se encuentran pueblos de casas ortogonales, blancas, que deslumbran en las laderas oscuras o contrastan con los verdes pinares y los azules límpidos del cielo y el mar. Son pueblos tranquilos, como El Pinar, de mucha tradición artesana, donde la vida transcurre pausada.

El Hierro fue isla de destierro y colonización desde que en 1402 Jean de Bethencourt recalara en ella. Castellanos, andaluces y vascos sometieron a los bimbaches, los vendieron como esclavos y los desposeyeron de sus tierras, hasta hacer desaparecer totalmente a esta primitiva sociedad aborigen.
Ptolomeo fijó en El Hierro su meridiano cero, el fin del mundo conocido, y esta fue referencia cartográfica hasta la proclamación de Greenwich, en 1883. Pero el valor estratégico de la isla como último bastión en la navegación hacia América nunca hizo rica a la isla. En el Ecomuseo de Guinea, cerca de Frontera, se han reconstruido las casas de piedra seca y techo de colmo en las que se vivía en la isla hasta bien entrado el siglo xx. No extraña que muchos jóvenes herreños prefirieran aventurase hacia Venezuela o Cuba, aunque las familias siempre mantuvieron sus vínculo regresando a La Bajada de la Virgen o, ya mayores, a disfrutar de su jubilación. Por eso, en el habla de la gente, en el gesto y los modales, podemos reconocer fácilmente el otro lado del Atlántico. Los caminos en El Hierro son, muchas veces, caminos de ida y vuelta.

Carretera entre imponentes paisajes de lavas

INFO LX* Una de las propuestas turísticas de Islas Canarias en 2010 está dedicada a la diversidad volcánica del archipiélago, con las particularidades que presenta cada una de las islas. En todas ellas y en torno a sus volcanes también existe un mundo único presente en su gastronomía, paisajes agrarios, viticultura, senderos, alojamientos con encanto y extraordinarias actividades al aire libre. Islas Canarias Volcanic Experience es el sello de calidad que señala el compromiso de hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes, centros de actividades, museos y parques de las Islas para poder disfrutar plenamente de su naturaleza y vida de una forma respetuosa con el medio ambiente y sostenible con las poblaciones locales.

Así, quien reserve una estancia de 10 noches en uno de ambos hoteles -o alternando la estancia entre ambos-, obtendrá 5 de las mismas a coste 0 si ayuda en los trabajos de voluntariado durante cinco días, cinco horas al día. Entre las labores a realizar se puede elegir entre plantar árboles, ayudar a limpiar y proteger los fondos coralinos o dar charlas educativas a los jóvenes locales sobre cultura occidental y la experiencia profesional de cada uno. Vacaciones con conciencia en un paraíso de cinco estrellas… se llama “eco season package” y es válido desde el 1 de junio hasta el 12 de octubre de 2010.

Más información sobre esta oferta en Sixsenses.

Este verano, si reservas antes del  30 de junio (las plazas son limitadas), hay descuentos de hasta el 50% en algunos hoteles de la cadena Barceló. Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Praga, Ankara o Colonia son algunas de las ciudades que se incluyen. Ofrecen diseño, tecnología, confort y ambientes llenos de sofisticación donde disfrutar de la coctelería, la creatividad de los chefs o Dj sessions. Buenos para recargar las pilas y lanzarse de nuevo a la aventura de descubrir los rincones más cool de la ciudad.

Puedes ver la oferta en la web de City Summer.

Al llegar a Villa Nazules, un mirador decorado con modernas piezas de diseño –como asientos coconut o pufs de piel– dan la bienvenida a un hotel de pequeñas dimensiones pero muy grande en contenidos.

Sus 30 habitaciones son todas exteriores y entarimadas, con balcón, conexión a Internet y pantalla de plasma; algunas suites son minimalistas –con cabeceros geométricos y mesillas zen– y otras estándar, lo que se traduce como un estilo más hogareño y rústico.

Entre su cuidada oferta para el ocio –e incluyáse aquí también la gastronomía y la salud–, en primer lugar destaca su Spa Agua & Luz –un centro wellness situado en un edificio contiguo al hotel– y su restaurante Mar de Olivos –cocina mediterránea y castellana–, pero también su biblioteca, su gimnasio, la piscina de verano, las pistas de tenis y pádel, y por último, una de las perlas del lugar: se puede hacer uso del Club Hípico San José.

Para que la tentación sea aún más difícil de resistir, Villa Nazules organiza paquetes a muy buen precio para escapadas de fines de semana, estancias gourmet y de relax, en las que se alternan conciertos de jazz, tratamientos en el spa, actividades ecuestres y/o cenas en su restaurante. Ante un hotel así, resulta difícil resistirse, ¿no?

VILLA NAZULES
Almonacid, Toledo
www.villanazules.com

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SORTEO

LX* y Ó HOTELS te invitan a pasar 2 noches en este hotel

BASES DEL SORTEO

1.- Para participar en el sorteo deberás dejar un comentario en esta entrada (tienes el formulario más abajo, en esta misma página). En LX* nos gustaría saber desde donde nos escribes (ciudad o provincia) y cuáles son tus dos hoteles con encanto favoritos, uno nacional y otro extranjero, de entre los que hayas tenido ocasión de alojarte, ¡claro!

2.- Sorteamos, en colaboración con Ó HOTELS, 2 noches en habitación doble, en régimen de alojamiento y desayuno. El desplazamiento hasta el hotel no se incluye. Fechas a acordar según la disponibilidad del hotel.

3.- Sortearemos la estancia entre todos los participantes que nos envíen un comentario a esta entrada hasta el día 22 de mayo.

4.- El nombre del ganador/a lo publicaremos el día 23 de mayo 2010 en LX*. ¡Suerte a todos!

La capital portuguesa está tan cerca de nosotros que muchas veces pasa desapercibida. Este año cuenta con el honor de haber sido elegida por la asociación independiente de consumidores europeos como el “Mejor destino europeo 2010″, en base a su calidad de vida, sus infraestructuras y su cuidada oferta cultural y turística. A pesar de ello, Lisboa siempre guarda un halo de misterio, una pizca de timidez y un montón de sorpresas. Es hora de devolverle su protagonismo a través de un recorrido por algunos de sus lugares con más encanto. El resto corre a cuenta del lector: es un destino perfecto para una escapada.

ESCAPADA A LA CAPITAL LUSA

Fotos: M.C.

Tan cercana y tan distante a la vez, Lisboa mira hacia el Atlántico y parece recordar su pasado marinero, su época de grandeza y descubrimientos por mundos hasta entonces desconocidos…

Nos lo recuerdan casi a cada paso sus escenas y su arquitectura, con la Torre de Belén, el Monumento a los Descubrimientos y el Monasterio de los Jerónimos como máximos exponentes de este pasado. Hay un “algo” que envuelve toda la ciudad y destila un aroma nostálgico. Quizás una muestra palpable de este sentimiento sea lo que ellos denominan melódicamente, saudade. Es un estado de ánimo que aflora fácilmente cuando uno tiene la oportunidad de escuchar un buen fado en el barrio de Alfama. Son como suaves llantos que resbalan calle abajo en busca del Tajo y el océano abierto, donde fueron a parar muchos de los protagonistas de estas canciones. Una experiencia que permite conocer más a fondo el alma portuguesa y que conviene diluir en un buen Porto.

Pero Lisboa es mucho más que morriña. Está llena de color y movimiento. Sus tranvías tejen continuos viajes en los que se mezclan diversas épocas, repartidas entre sus siete colinas. Como apoyo, en esta ciudad siempre hay un mirador al que asomarse para respirar y ver el devenir de ese tiempo. Muchos de esos viajes a través de la ciudad también se pueden hacer en sus funiculares, como el de Gloria o el de Bica, que transporta muy despacio a los pasajeros hacia la zona alta o baja de la ciudad. Hay modernísimos locales que conviven junto a antiguas mercerías que parecen sacadas de un tiempo ya olvidado. Pero esta mezcla no resulta estridente, sino que se presenta como otra de sus señas de identidad.

En el centro, detrás de la Plaza del Comercio, las fachadas de los edificios lucen rejuvenecidas y las terrazas están animadas casi a cualquier hora, pues el clima en Lisboa es muy generoso. Uno de los mejores sitios para tomarse algo y disfrutar de excelentes vistas se encuentra en lo alto del Elevador de Santa Justa, que une el Barrio Alto con el de Baixa Pombalina. El nombre le viene del marqués de Pombal, pues él fue quién reconstruyó la zona tras el grave terremoto de 1755. Y, todo sea dicho de paso, no ha sido ni el único terremoto y ni la única cicatriz que le ha quedado a la ciudad. El intelectual y artístico barrio de Chiado sucumbió más recientemente a las llamas, en 1988, y ha debido ser reconstruido de nuevo.

Estas catástrofes, unidas al hecho de que por la ciudad hayan pasado romanos, visigodos, árabes y cristianos, hacen que Lisboa presuma hoy de varias caras. Y la mejor forma de contemplarlas en una única panorámica es desde lo alto del Castillo de San Jorge. Para lo que, de nuevo, es muy práctico recurrir al tranvía y atravesar de paso los barrios antiguos de Alfama, Castelo y Mouraria. Son de origen medieval y están compuestos principalmente por pequeñas viviendas y sinuosas –y algo despiadadas- calles en escalera. Pero todo acaba al llegar a la antigua fortificación y residencia de los monarcas portugueses. Allí la vista se libera de la sensación laberíntica y se pierde por toda la inmensidad de la ciudad, alcanzando hasta los confines donde el Tajo parece tocar el mar.

Tras un exhausto recorrido por su fisonomía, Lisboa le deja a uno la certeza de que las jornadas aquí no sólo siguen siendo ricas en saudade sino que también son muy intensas. De ahí la sugerencia de dejar para el final una cena en Eleven, uno de los restaurantes más solicitados de la capital -con una estrella Michelín-, y zanjar la visita alojándose en uno de los hoteles con más encanto, la antigua residencia privada del Conde de Valenças, el Lapa Palace. Y así, con un local de aires modernos y cocina contemporánea mediterránea, más un gran clásico en el que pasar las noches lisboetas, le damos a la escapada nuestro particular toque de antigua modernidad, binomio constante de esta ciudad.

GUÍA PRÁCTICA

Cómo llegar
Lisboa es fácilmente accesible desde España por aire, por tren y por carretera. Existen varias líneas aéreas que conectan diferentes ciudades españolas con Lisboa, como la portuguesa TAP o la de bajo coste Vueling. En tren, Renfe une Madrid con Lisboa: desde la estación madrileña de Chamartín parte un tren-hotel todas las noches a las 22.25 que llega a la estación de Lisboa Santa Apolonia a las 7.41 de la mañana, realizando a la vuelta un trayecto similar. Y por carretera, desde Madrid hay unos 630 kilómetros siguiendo la autovía de Extremadura y enlazando con la autopista de peaje portuguesa que lleva hasta Lisboa.

Cuándo ir
Cualquier época es buena para escaparse unos días a Lisboa. Su clima es suave y moderado.

Alojamiento
Lapa Palace
Nada como un precioso palacio en lo alto de una de las colinas lisboetas para hacer inolvidable la visita a la capital portuguesa. Cuenta con una larga historia que se concentra en sus salones y 109 habitaciones, de las cuales 20 son suites y 89 guest rooms. En ellas le agasajan a uno con todos los servicios imaginables, prestando especial atención a los detalles y cortesías reservadas a sus huéspedes. Las estancias tienen vistas hacia el Tajo, hacia la ciudad o hacia su particular jardín, con piscina incluida. Fiel a su espíritu Orient Express, su restaurante es heredero del mítico Hotel Cipriano de Venecia, del que toma el nombre y muchas de las recetas servidas, ofreciendo una doble especialidad gastronómica: la portuguesa y la italiana.
También es famoso su Bar Rio Tejo por su variada carta de tés, los chás en portugués. Pero sus encantos no finalizan aquí, pues alberga uno de los mejores spas de Lisboa, con los exclusivos productos de La Prairie. Es un hotel histórico, lujoso, cómodo y muy romántico. Para una estancia se puede recurrir a sus múltiples paquetes, con opciones adaptadas para parejas, familias o viajes de negocios.
Rua do Pau de Bandeira, 4.
Tel: +351 21 394 94 01
www.lapa-palace.com
www.orient-express.com

SUGERENCIAS  DE VIAJE

- Un buen sitio para tomarse algo al atardecer es la terraza del Hotel Bairro Alto, en la Plaza de Luis de Camoes, 8.

- El Clube de Fado es el lugar perfecto para dejarse embriagar por los fados. Está en la Rua de S. João da Praça, 94, muy cerca de la catedral Sé.

- Para una apuesta por los sabores revisitados de Lisboa y el Mediterráneo, Eleven, situado en la Rua Marqués de Fronteira, jardín Amalia Rodrigues, 1070. Para degustar un buen pescado y marisco fresco, 5 Oceanos, junto al pnete del 25 de abril, en Doca de Santo Amaro, Armazém 12.

- Una especialidad que no se puede pasar por alto son los pasteles de Belém, dulces tartaletas de crema y hojaldre con un ligero toque de canela y azúcar glaseada. El mejor lugar para probarlos en la Antigua Confitería de Belém, muy cerca del Monasterio de los Jerónimos.

- Del 21 al 29 de mayo, Rock in Rio Lisboa, el mayor festival musical del mundo.

- De junio a julio tienen lugar las fiestas populares de Lisboa: animación callejera, música, teatro, festivales, encuentros gastronómicos. Descúbrelo en el centro histórico de la ciudad y en la Avenida da Libertade.

- Es fundamental llevar un calzado cómodo, resistente a las calzadas adoquinadas y las resbaladizas escaleras de sus colinas.

Más información
Oficina de Turismo de Lisboa

VIAJE A LA ISLA FANTÁSTICA

Fotos: Álvaro Viloria y Westfjords

… A escasas millas del Círculo Polar Ártico, en pleno Atlántico Norte, se divisa el noroeste de Islandia, uno de los parajes más insólitos de Europa. La profunda tradición de los pescadores, las leyendas de los trolls y el calor que surge de la tierra son sólo algunos de sus ingredientes más fascinantes. Y con la primavera da comienzo la mejor época para descubrirlos.

El paisaje se condensa en cuatro colores absolutos que dominan toda la escena e impactan con nuestra retina. El aire es tan puro –salvo en ocasiones como la vivida recientemente en la isla- que casi da miedo respirarlo. Negro y verde en tierra. Un azul profundo en el mar. De repente, el blanco de las nubes lo envuelve todo y la vista se pierde en el horizonte. Pero en seguida retornan las figuras. Todo es color y pureza. Un escalofrío placentero recorre nuestra espina dorsal. En menos de un minuto afloran a la superficie un puñado de sensaciones y emociones provocadas por la cruda confrontación con esta naturaleza, salvaje y volcánica. Estamos en Islandia. Y el paisaje de Ísafjördur es el todo y la nada. Es la fuerza del negro que brota de las entrañas de la isla y se funde con el verde. Es el baile de las oscuras montañas al compás de unos fiordos que serpentean esta costa de ballenas, focas y frailecillos. Todo es muy armónico. Los silencios son rotundos y el tiempo parece no transcurrir de no ser por los cambios meteorológicos. Nos hallamos muy cerca del Círculo Polar Ártico y ya sólo la posibilidad de presenciar el espectáculo de la Aurora Boreal merece la pena el viaje.

Sus gentes son otro apartado que requieren especial mención. Desprenden un halo especial, desarmados ante la naturaleza volcánica que lo envuelve todo. Y sorprende la tranquilidad con la que se desarrolla su vida, en contraposición con la fuerza que se siente, que mana desde el núcleo de la isla. La región de Ísafjördur tiene unos 3.000 habitantes y todos se conocen. Sus apellidos indican ineludiblemente de quién es hijo o hija cada cual. Si se es varón, el apellido consiste en el nombre del padre acompañado de “son”, y si se es mujer el sufijo será “dottir”. Nosotros tuvimos la suerte de conocer en este remoto lugar a unos cuantos entrañables personajes dignos de ser contados. Como el señor Lobo –”Úlfar” en islandés– y su mujer, mecenas de los visitantes que se cruzan con ellos por estas apartadas coordenadas.

El matrimono vive en la mismísima falda de la montaña favorita de los Trolls, personajes muy presentes en la vida de todos por esta zona y, según afirman, responsables de las peculiares concavidades que presentan las montañas, a modo de tronos hechos a medida. También nos encontramos con una leyenda en vida, un pescador de nombre Geiri que, al poco de conocernos, ya nos estaba enseñando su antigua morada, llena de mar por todas partes. Una humilde y fría casa hecha en piedra a pie de playa, donde no hace tampoco muchos años pasaban las noches cinco pescadores.

Nos cuenta Geiri que, al alba, estos pescadores se echaban al frío mar en un barco de estilo vikingo. Y a su vuelta, en la casa siempre les acompañaba una doncella encargada de los menesteres domésticos. Allí secaban todo tipo de pescados –el más curioso el pez globo– y elaboraban gorros, zapatos y abrigos impermeables con pieles de vaca recubiertas de grasa de pescado. Y como este refugio era demasiado pequeño, seguían una pícara costumbre islandesa según la cual la doncella debía compartir lecho con el pescador más joven o, en su defecto, con el capitán del barco…

Geiri, tímido pero locuaz, no nos confirma si él era uno de esos pescadores. Él hace tiempo que dejó la vida de mar para dedicarse a una activiad más tranquila: explicar sus vivencias a quiénes recalan por el pueblo. Les hace entrar en la citada casita de techos cubiertos de musgo para enseñarles sus enseres de pescador rudimentario y ofrecerles un buen vaso de un aguardiente que les hace olvidar todos los vientos polares islandeses. Pero lo que no se le olvida jamás a uno es la experiencia vivida en estas tierras mágicas…

Ese recuerdo, junto al primer escalofrío que estremece el cuerpo de uno nada más aterrizar aquí, permanece tatuado en la memoria para siempre.

Más información práctica sobre este destino en la guía práctica de LX*.